Vaikuttaako "veroväistelyjen" ja väitettyjen työvoiman väärinkäytösten tarkastelu Sheinin Lontoon unelmiin?

Äärimmäisen edullisista vaatteistaan ja nopeasta tuotantosyklistään tunnettu pikamuotijätti Shein ei näytä pääsevän tauolle.

Yhtiö kärsi jo viime vuonna takaiskusta, kun se joutui luopumaan alkuperäisistä suunnitelmistaan listautua New Yorkiin sen jälkeen, kun Yhdysvaltain lainsäätäjät ilmaisivat huolensa väitetyistä työvoiman väärinkäytöksistä ja kilpailijoiden oikeudenkäynneistä sen lisäksi, että he ilmoittivat yhtiön "syvista siteistä Kiinaan".

Nyt, Lontoon odotetun listautumisannin edessä, yhtiön käytäntöihin liittyvä uutisvirta saa asiantuntijat ja analyytikot pohtimaan, kohtaavatko Sheinin Britannian suunnitelmat saman kohtalon kuin sen Yhdysvaltain tavoitteet.

Kiinassa perustettu konserni, joka teki yli 2 miljardia dollaria voittoa vuonna 2023 ja rekisteröi 45 miljardin dollarin myyntiä verkkosivuillaan, arvioitiin viimeisellä rahoituskierroksella 66 miljardiksi dollariksi, ja sen IPO-arvon odotetaan pyörivän tämän luvun ympärillä.

Syytökset "verojen kiertämisestä" ja sääntelyn kiristämisen vaikutuksista

Aiemmin tällä viikolla Superdryn päällikkö Julian Dunkerton syytti Sheinia "veron väistämisestä" ja kehotti Yhdistyneen kuningaskunnan hallitusta pääsemään eroon porsaanreiästä, jonka ansiosta muotisuuret pystyivät viemään yksittäisiä paketteja suoraan asiakkaille ilman tuontitullien maksamista.

Dunkerton viittasi sääntöön, jonka mukaan alle 135 punnan arvoiset lähetykset vapautetaan tuontitulleista.

Koska Shein lähettää vähäarvoisia paketteja suoraan asiakkaille ulkomailta, heiltä ei peritä tuontitullia.

Ennen maailmanlaajuisten verkkomarkkinapaikkojen nousua verovapautuksella oli vain vähän vaikutusta.

USA:n ja EU:n vähittäiskauppiaat kohtaavat kuitenkin nyt kasvavaa kilpailua halpojen kiinalaisten kilpailijoiden kanssa, ja valtionkassat jäävät paitsi mahdollisista verotuloista.

Heinäkuussa Sainsburyn toimitusjohtaja Simon Roberts oli myös kannattanut muutoksia tähän sääntöön pyrkien tasapuolisiin toimintaedellytyksiin kaikille jälleenmyyjille. Seuraava toimitusjohtaja Lord Wolfson on vaatinut samaa.

Aiemmin tässä kuussa Yhdysvaltojen kerrottiin ottavan johtoaseman tämän verovajeen kuromisessa ja ehdottaneen sääntöjä, jotka poistaisivat kiinalaisten tavaroiden vapautuksen liikkeellä, joka kohdistui suoraan Sheinin ja Temun kaltaisiin yrityksiin.

Vaikka USA sanoi, että tämä "de minimis" -sääntö on auttanut kahta yritystä alittamaan kilpailijansa alhaisemmilla hinnoilla, sekä Shein että Temu yrittivät vakuuttaa, että heidän suosionsa ei perustunut verosääntöön vaan heidän liiketoimintamalleihinsa.

Shein sanoi myös kannattavansa de minimis -poikkeuksen uudistamista siten, että sääntöjä sovelletaan "tasapuolisesti ja tasaisesti".

Myös EU:n kerrotaan suunnittelevan 150 euron kynnyksen poistamista, jonka alapuolella tavaroita voi ostaa verovapaasti.

"Avoin kysymys on, kuinka paljon Sheinin liiketoimintamalli vaurioituisi, jos tullimaksut joutuisivat maksamaan", Guardianin talouspäällikkö Nils Pratley kirjoitti. Pratley väitti, että sijoittajat saattavat tarvita vakuuttamista tällä alalla, ja lisäsi:

Työrikkomukset, mallin kopiointi ja ympäristöasiat

Sen lisäksi, että se käsittelee syytöksiä siitä, kuinka se käyttää sääntelyn porsaanreikiä saadakseen ylivallan kilpailijoistaan, Sheinia syytetään myös pakkotyöstä toimitusketjuissaan.

Kesäkuussa ihmisoikeusryhmä kehotti Britannian finanssialan sääntelyviranomaista estämään Sheinin LSE:n listautumisen, koska yritys käytti vähemmistöuiguuria pakkotyönä joillakin puuvillantoimittajilla Xinjiangin alueella.

Amnesty International UK jopa sanoi, että Sheinin mahdollinen listautuminen Lontooseen olisi "häpeämerkki" Lontoon markkinoille pikamuotiyrityksen " kyseenalaisten" työ- ja ihmisoikeusstandardien vuoksi.

Shein ilmoitti, että sillä on nollatoleranssi pakkotyöhön ja sen valmistajat hankkivat puuvillaa vain hyväksytyiltä alueilta.

Elokuussa Shein myönsi vuoden 2023 kestävän kehityksen raportissaan löytäneensä kaksi tapausta lapsityövoimasta ja tehtaista, jotka eivät maksaneet vähimmäispalkkaa sen toimitusketjussa viime vuonna.

Yhtiö lisäsi, että molemmat tapaukset ratkaistiin ripeästi toimilla, mukaan lukien alaikäisten työntekijöiden sopimusten irtisanominen ja muut heille tarjotut helpotukset.

Sveitsiläisen voittoa tavoittelemattoman ryhmän Public Eye tänä vuonna tekemässä tutkimuksessa havaittiin myös, että Sheinille vaatteiden valmistukseen palkatut ihmiset työskentelevät rutiininomaisesti yli 70 tuntia viikossa.

WIREDin uusin raportti on dokumentoinut, kuinka kiinalaiset keikkatyöntekijät bloggaavat väitetysti epävarmoista työoloista Sheinin toimituskeskuksissa Bilibilin kaltaisilla alustoilla.

Sen lisäksi, että Shein on tutkittu väitetyistä työvoiman väärinkäytöksistä, se on haastanut oikeuteen muodin suuret yhtiöt, kuten Uniqlo ja H&M, koska he ovat kopioineet heidän mallejaan.

Italian kilpailuvirasto käynnisti torstaina tutkinnan Dublinissa sijaitsevasta yhtiöstä, joka operoi Sheinin verkkosivustoa ja sovellusta Sheinin verkkosivuilla mahdollisesti esitetyistä harhaanjohtavista ympäristöväitteistä.

Lisäksi Shein on herättänyt kritiikkiä kertakäyttövaatteiden edistämisestä ja ympäristön saastuttamisesta.

Mitä tapahtuu Sheinin IPO:lle? Asiantuntijat punnitsevat

Vaikka Yhdysvallat päätti olla ottamatta yritysluetteloa pörssiinsä sen jälkeen, kun sen lainsäätäjät esittivät edellä käsitellyt huolenaiheet, tuomaristo pohtii, olisiko Yhdistyneen kuningaskunnan pakko tehdä samoin.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa on jo alkanut näkyä merkkejä poliittisesta painostuksesta sen listautumisessa.

Aiemmin tässä kuussa työväenpuolueen kansanedustaja Liam Byrne, joka johtaa parlamentin yritys- ja kauppavaliokuntaa, kehotti hallitusta tutkimaan tarkasti Sheinin mahdollisten yhteyksien pakkotyöhön.

Byrne kertoi Financial Timesille, että hän haluaisi nähdä brittiläisen version uiguurien pakkotyön ehkäisylain vuodelta 2021, joka kieltää Xinjiangin puuvillan käytön yhdysvaltalaisilta yrityksiltä. Hän sanoi:

Viime kuussa London Stock Exchange Groupin toimitusjohtaja David Schwimmer kielsi jyrkästi, että pikamuotikauppiaan houkuttelemiseksi tapahtuisi "standardien alentamista".

Vaikka hän ei suoraan kommentoinut Sheinia, Schwimmer on sanonut, että pörssin hallinto- ja tiedonantojärjestelmä on yleensä "erittäin hyvä yrityksille, kun otetaan huomioon tietojen paljastaminen ja valvonta ja sijoittajan osallistuminen niiden hallintaan".

Sir Ian Cheshire, B&Q:n entinen päällikkö, joka oli myös Barclaysin entinen puheenjohtaja, sanoi aiemmin tällä viikolla, että yrityksen olisi parempi listautua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, koska Lontoon pörssiyhtiöiden on täytettävä tietyt ympäristön laatuvaatimukset.

Vaihtoehtona voisi olla Sheinin listautuminen toiseen pörssiin, joka "saattaa vain antaa heidän tehdä mitä haluavat", hän kertoi BBC:n Today-ohjelmalle. Hän sanoi:

Hän lisäsi, että hallitus voisi korjata veroeron, jotta vähittäiskauppiaat pääsevät tasapuolisiin toimintaedellytyksiin.

Samaan aikaan Sheinin Lontoon IPO-suunnitelmia hämärtää edelleen epävarmuus.