Kolhapuri vs couture: como a sandália da Prada provocou uma disputa cultural na Índia

Uma cidade tranquila em Maharashtra se viu em destaque internacional esta semana.

Kolhapur, famosa por seus tradicionais chappals de couro chamados de Kolhapuri chappals e joias intrincadas, recebeu uma delegação incomum da Itália.

Na terça e quarta-feira, quatro representantes da casa de moda de luxo Prada visitaram a cidade para obter informações sobre a fabricação do chappal Kolhapuri.

A equipe visitante incluiu especialistas técnicos seniores: Paolo Tiveron e Daniele Contu, juntamente com os consultores Andrea e Roberto Pollastrelli.

Seu interesse, no entanto, não nasceu em Kolhapur. Tudo começou em Milão.

Como as sandálias da Prada em Milão tocaram os chappals Kolhapuri

No mês passado, a coleção Primavera/Verão 2026 da Prada chegou à passarela em Milão, com várias modelos desfilando em sandálias de couro abertas com tiras em T que tinham uma semelhança impressionante com os chappals Kolhapuri.

Com preço em torno de Rs 1,2 lakh cada, as sandálias provocaram indignação instantânea na Índia por sua estranha semelhança com o calçado tradicional indiano, sem qualquer menção à sua origem cultural ou geográfica.

Os produtos da Prada têm preços muito além do que a maioria dos indianos pode pagar.

Suas sandálias de couro masculinas custam a partir de US$ 844, enquanto os tradicionais chappals Kolhapuri, amplamente disponíveis em mercados indianos e barracas de rua, normalmente custam a partir de apenas US$ 12.

Os usuários de mídia social na Índia rapidamente chamaram a casa de moda por apropriação cultural.

Muitos argumentaram que, embora milhões na Índia usassem Kolhapuris diariamente, o crédito e o lucro pareciam prestes a ir para outro lugar.

Artesãos chappal Kolhapuri pegos em um ofício desbotado

A polêmica atingiu um nervo porque o chappal Kolhapuri não é uma sandália qualquer.

Com origens que remontam ao século 12, os chappals são feitos à mão por artesãos locais há gerações.

Hoje, apenas cerca de 5.000 artesãos em Kolhapur continuam o ofício, muitos enfrentando más condições de trabalho e salários em declínio.

Em todo o país, a indústria envolve cerca de 100.000 trabalhadores, de acordo com a Câmara de Comércio, Indústria e Agricultura de Maharashtra (MACCIA).

A comunidade local, que já lutava para manter o artesanato vivo em um mercado global mecanizado, viu o silêncio da Prada como um insulto comercial e cultural.

Via legal recorreu a pedir indenização por danos à reputação

Logo após a estreia na passarela, a MACCIA e outras organizações exigiram reconhecimento e compensação justa.

O advogado Ganesh S Hingmire entrou com um Litígio de Interesse Público (PIL) no Tribunal Superior de Bombaim, buscando impedir a Prada de comercializar o que chamou de "sandálias de biqueira" e acusou a empresa de usar um produto marcado com Indicação Geográfica (IG) sem consentimento.

O PIL também pediu um pedido público de desculpas da Prada e uma compensação para a comunidade de artesãos, citando danos econômicos e de reputação.

A Índia concedeu a etiqueta Kolhapuri chappal GI em 2019, vinculando legalmente o design e a produção a oito distritos em Maharashtra e Karnataka.

No entanto, o tribunal rejeitou o PIL na quinta-feira por motivos processuais, afirmando que apenas associações de produtores poderiam apresentar tais reclamações sob a lei GI.

Prada reconhece raízes indianas

Em resposta à reação, a Prada emitiu um comunicado reconhecendo a inspiração por trás das sandálias.

Lorenzo Bertelli, chefe de responsabilidade social corporativa e filho dos proprietários da Prada, escreveu ao MACCIA reconhecendo a herança indiana centenária do design.

"Reconhecemos que as sandálias são inspiradas no calçado artesanal tradicional indiano", escreveu Bertelli.

Ele acrescentou que o produto ainda está nos estágios iniciais e pode não ser comercializado.

No entanto, a Prada manifestou interesse em abrir um diálogo para colaboração com artesãos indianos.

Um porta-voz da empresa acrescentou ainda que a Prada sempre celebrou o artesanato e a herança e está aberta a organizar reuniões de acompanhamento com grupos de artesãos.

Polêmica aumenta a visibilidade dos chappals e vendas de Kolhapuri

Enquanto o debate jurídico continua, várias marcas indianas de calçados aproveitaram o momento para aumentar a visibilidade e as vendas.

De acordo com a Reuters, a Ira Soles, com sede em Mumbai, veiculou anúncios online proclamando que seus Kolhapuris "acabaram de subir a rampa da Prada", comercializando seus chappals de US $ 32 como declarações de moda global.

Da mesma forma, a Niira, outra marca nacional, ofereceu descontos e destacou seus designs como "enraizados na tradição".

O fundador Nishant Raut relatou uma triplicação nas vendas desde o início da controvérsia.

Ecos de linhas de investimento anteriores

O episódio da Prada ecoa controvérsias anteriores, como quando o estilista britânico Paul Smith comercializou uma sandália parecida com a chappal Peshawari do Paquistão.

Naquela época, a empresa acabou atualizando a descrição do produto para incluir as raízes culturais do design.

Os especialistas observam que, embora as etiquetas GI ofereçam reconhecimento e autenticidade, elas não proíbem totalmente que outras pessoas vendam designs semelhantes, desde que o produto não seja anunciado falsamente.

"A Prada estaria no seu direito de vender sandálias Kolhapuri com qualquer margem de lucro que quisesse se adquirisse os itens dos oito distritos de Maharashtra e Karnataka que são cobertos pela etiqueta de indicação geográfica", disse Subhang Nair, advogado de propriedade intelectual, em um artigo do NYT.

Outro especialista citado pelo NYT, Priyam Lizmary Cherian, apontou que a Prada não alegou que o produto era um chappal Kolhapuri, mas apenas o descreveu como inspirado em um.

O patrimônio cultural encontra os mercados globais

Além das questões legais, o incidente reacendeu as conversas sobre o valor do patrimônio cultural no mercado de luxo.

O setor de luxo da Índia está em uma trajetória de crescimento, com expectativa de atingir US$ 17,94 bilhões até 2033, de acordo com estimativas do setor.

Uma parte significativa dessa expansão é impulsionada por marcas artesanais e de base patrimonial, especialmente entre os consumidores mais jovens e socialmente conscientes.

Players de luxo como a Louis Vuitton já exploraram esse sentimento por meio de colaborações com artistas e designers indianos, como o arquiteto Bijoy Jain e o músico AR Rahman.

Esses empreendimentos conseguiram honrar o artesanato enquanto expandiam o alcance do mercado.

O caso da Prada apresenta um contraste. Seu uso isolado de um design tradicional indiano sem colaboração ou crédito claro inicialmente alienou muitos.

No entanto, sua disposição de se envolver após a reação ainda pode abrir caminho para parcerias significativas.