Kolhapuri vs couture: Bagaimana sandal Prada mencetuskan pertikaian budaya di India

Sebuah bandar yang tenang di Maharashtra mendapati dirinya menjadi tumpuan antarabangsa minggu ini.

Kolhapur, yang terkenal dengan chappal kulit tradisionalnya yang dipanggil chappal Kolhapuri dan barang kemas yang rumit, menjadi tuan rumah kepada delegasi luar biasa dari Itali.

Pada Selasa dan Rabu, empat wakil dari rumah fesyen mewah Prada melawat bandar itu untuk mendapatkan gambaran tentang pembuatan chappal Kolhapur.

Pasukan pelawat termasuk pakar teknikal kanan: Paolo Tiveron dan Daniele Contu, bersama-sama dengan perunding Andrea dan Roberto Pollastrelli.

Minat mereka, bagaimanapun, tidak lahir di Kolhapur. Ia bermula di Milan.

Bagaimana sandal Prada di Milan menyentuh kord dengan chappals Kolhapuri

Bulan lepas, koleksi Musim Bunga/Musim Panas 2026 Prada ditayangkan di landasan di Milan, dengan beberapa model berjalan dengan sandal kulit tali T terbuka yang mempunyai persamaan yang ketara dengan chappals Kolhapur.

Dengan harga sekitar Rs 1.2 lakh setiap satu, sandal itu mencetuskan kemarahan serta-merta di India kerana persamaannya yang luar biasa dengan kasut tradisional India, tanpa menyebut asal usul budaya atau geografi mereka.

Produk Prada berharga jauh melebihi apa yang mampu dimiliki oleh kebanyakan orang India.

Sandal kulit lelakinya bermula pada $844, manakala chappal Kolhapuri tradisional, boleh didapati secara meluas di pasar India dan gerai jalanan, biasanya bermula pada hanya $12.

Pengguna media sosial di India dengan pantas memanggil rumah fesyen itu untuk peruntukan budaya.

Ramai yang berpendapat bahawa walaupun berjuta-juta orang di India memakai Kolhapuris setiap hari, kredit dan keuntungan nampaknya bersedia untuk pergi ke tempat lain.

Tukang chappal Kolhapuri terperangkap dalam kapal yang pudar

Kontroversi itu menyentuh saraf kerana chappal Kolhapuri bukan sekadar sandal.

Dengan asal-usul sejak abad ke-12, chappals telah dibuat dengan tangan oleh tukang tempatan selama beberapa generasi.

Hari ini, hanya kira-kira 5,000 tukang di Kolhapur meneruskan kraf itu, kebanyakannya menghadapi keadaan kerja yang buruk dan gaji yang menurun.

Di seluruh negara, industri itu melibatkan kira-kira 100,000 pekerja, menurut Dewan Perniagaan, Industri & Pertanian Maharashtra (MACCIA).

Komuniti tempatan, yang sudah berjuang untuk mengekalkan kraf itu hidup dalam pasaran global yang mekanis, melihat kesunyian Prada sebagai penghinaan komersial dan budaya.

Laluan undang-undang terpaksa menuntut pampasan untuk kemudaratan reputasi

Tidak lama selepas penampilan sulung landasan, MACCIA dan organisasi lain menuntut pengiktirafan dan pampasan yang adil.

Peguambela Ganesh S Hingmire memfailkan Litigasi Kepentingan Awam (PIL) di Mahkamah Tinggi Bombay, berusaha untuk menghalang Prada daripada memasarkan apa yang disebutkannya sebagai "sandal cincin jari kaki," dan menuduh syarikat itu menggunakan produk yang ditandakan Petunjuk Geografi (GI) tanpa persetujuan.

PIL juga menggesa permohonan maaf awam daripada Prada dan pampasan untuk komuniti tukang, memetik kemudaratan reputasi dan ekonomi.

India telah memberikan tag GI Kolhapuri chappal pada 2019, mengikat reka bentuk dan pengeluaran secara sah kepada lapan daerah di Maharashtra dan Karnataka.

Walau bagaimanapun, mahkamah menolak PIL pada hari Khamis atas alasan prosedur, dengan menyatakan bahawa hanya persatuan pengeluar boleh memfailkan aduan sedemikian di bawah undang-undang GI.

Prada mengakui akar umbi India

Sebagai tindak balas kepada tindak balas itu, Prada mengeluarkan kenyataan yang mengakui inspirasi di sebalik sandal itu.

Lorenzo Bertelli, ketua tanggungjawab sosial korporat dan anak kepada pemilik Prada, menulis kepada MACCIA mengiktiraf warisan reka bentuk India yang berusia berabad-abad.

"Kami mengakui bahawa sandal itu diilhamkan oleh kasut buatan tangan tradisional India," tulis Bertelli.

Beliau menambah bahawa produk itu masih di peringkat awal dan mungkin tidak dikomersialkan.

Walau bagaimanapun, Prada menyatakan minat untuk membuka dialog untuk kerjasama dengan tukang India.

Jurucakap syarikat menambah lagi bahawa Prada sentiasa meraikan ketukangan dan warisan dan terbuka untuk mengatur mesyuarat susulan dengan kumpulan tukang.

Kontroversi meningkatkan keterlihatan chappals dan jualan Kolhapuri

Walaupun perdebatan undang-undang berterusan, beberapa jenama kasut India telah merebut masa itu untuk meningkatkan keterlihatan dan jualan.

Menurut Reuters, Ira Soles yang berpangkalan di Mumbai menyiarkan iklan dalam talian yang mengisytiharkan Kolhapuri mereka "baru sahaja berjalan di Prada," memasarkan chappal mereka bernilai $32 sebagai kenyataan fesyen global.

Begitu juga, Niira, satu lagi jenama domestik, menawarkan diskaun dan menyerlahkan reka bentuknya sebagai "berakar umbi dalam tradisi."

Pengasas Nishant Raut melaporkan peningkatan tiga kali ganda dalam jualan sejak kontroversi itu bermula.

Gema barisan peruntukan sebelumnya

Episod Prada mengulangi kontroversi terdahulu, seperti apabila pereka Britain Paul Smith memasarkan sandal yang menyerupai chappal Peshawari dari Pakistan.

Pada masa itu, syarikat itu akhirnya mengemas kini penerangan produknya untuk memasukkan akar budaya reka bentuk.

Pakar ambil perhatian bahawa walaupun tag GI menawarkan pengiktirafan dan keaslian, mereka tidak secara terang-terangan melarang orang lain daripada menjual reka bentuk yang serupa, selagi produk itu tidak diiklankan secara palsu.

"Prada berhak menjual sandal Kolhapuri pada apa jua markup yang dikehendaki jika ia mendapatkan barangan dari lapan daerah di Maharashtra dan Karnataka yang dilindungi oleh tag petunjuk geografi," kata Subhang Nair, seorang peguam harta intelek, dalam artikel NYT.

Seorang lagi pakar yang dipetik oleh NYT, Priyam Lizmary Cherian, menegaskan bahawa Prada tidak mendakwa produk itu sebagai chappal Kolhapuri tetapi hanya menggambarkannya sebagai diilhamkan oleh satu.

Warisan budaya memenuhi pasaran global

Di sebalik persoalan undang-undang, kejadian itu telah menghidupkan semula perbualan tentang nilai warisan budaya dalam pasaran mewah.

Sektor mewah India berada dalam trajektori pertumbuhan, dijangka mencecah $17.94 bilion menjelang 2033, menurut anggaran industri.

Sebahagian besar pengembangan ini didorong oleh jenama artisanal dan berasaskan warisan, terutamanya dalam kalangan pengguna yang lebih muda dan lebih mementingkan sosial.

Pemain mewah seperti Louis Vuitton telah pun memanfaatkan sentimen ini melalui kerjasama dengan artis dan pereka India, seperti arkitek Bijoy Jain dan pemuzik AR Rahman.

Usaha niaga ini telah berjaya menghormati ketukangan sambil meluaskan jangkauan pasaran.

Kes Prada menunjukkan kontras. Penggunaan terpencil reka bentuk tradisional India tanpa kerjasama atau kredit yang jelas pada mulanya mengasingkan ramai.

Namun, kesediaannya untuk melibatkan diri selepas tindak balas mungkin masih membuka jalan kepada perkongsian yang bermakna.