Czy kontrola dotycząca „unikania płacenia podatków” i domniemanych nieuczciwych praktyk pracowniczych wpłynie na marzenia Sheina o Londynie?

Shein, gigant branży fast fashion, znany z bardzo przystępnych cenowo ubrań i szybkiego cyklu produkcyjnego, najwyraźniej nie ma chwili wytchnienia.

Spółka poniosła już porażkę w zeszłym roku, kiedy musiała zrezygnować ze swoich pierwotnych planów notowania na giełdzie w Nowym Jorku po tym, jak amerykańscy ustawodawcy wyrazili obawy dotyczące domniemanych nadużyć pracowniczych i pozwów ze strony konkurentów, a także zwrócili uwagę na „głębokie powiązania spółki z Chinami”.

Teraz, przed wyczekiwaną pierwszą ofertą publiczną w Londynie, informacje na temat praktyk stosowanych przez firmę sprawiają, że eksperci i analitycy zastanawiają się, czy plany Shein dotyczące Wielkiej Brytanii spotkają ten sam los, co jej plany dotyczące USA.

Założona w Chinach grupa, która w 2023 r. osiągnęła zysk w wysokości ponad 2 mld dolarów i odnotowała na swojej stronie internetowej sprzedaż na poziomie 45 mld dolarów, w ostatniej rundzie finansowania została wyceniona na 66 mld dolarów, a wycena jej oferty publicznej prawdopodobnie będzie oscylować w okolicach tej kwoty.

Oskarżenia o „unikanie płacenia podatków” i wpływ zaostrzenia przepisów

Na początku tego tygodnia Julian Dunkerton, szef Superdry, oskarżył firmę Shein o „unikanie płacenia podatków” i wezwał rząd Wielkiej Brytanii do usunięcia luki prawnej, która umożliwiała gigantowi branży modowej eksportowanie pojedynczych paczek bezpośrednio do klientów bez płacenia cła importowego.

Dunkerton miał na myśli przepis, który zwalnia z cła importowego przesyłki o wartości poniżej 135 funtów.

Ponieważ Shein wysyła przesyłki o niskiej wartości bezpośrednio do klientów z zagranicy, nie pobiera się od nich cła importowego.

Przed rozwojem globalnych rynków internetowych zwolnienie podatkowe miało niewielki wpływ.

Jednak detaliści w USA i UE muszą się teraz mierzyć z coraz większą konkurencją ze strony tanich chińskich konkurentów, a skarb państwa traci potencjalne przychody z podatków.

W lipcu Simon Roberts, CEO Sainsbury, również opowiadał się za zmianami tej zasady, domagając się równych szans dla wszystkich sprzedawców detalicznych. Następny CEO Lord Wolfson wezwał do tego samego.

Jak doniesiono, na początku tego miesiąca Stany Zjednoczone podjęły inicjatywę w zakresie wypełnienia tej luki podatkowej i zaproponowały przepisy, które zniosłyby zwolnienie dla towarów chińskich. Jest to posunięcie bezpośrednio wymierzone w firmy takie jak Shein i Temu.

Podczas gdy US twierdzi, że ta zasada „de minimis” pomogła obu firmom obniżyć ceny i tym samym przelicytować konkurencję, zarówno Shein, jak i Temu starały się pokazać, że ich popularność nie opiera się na zasadzie podatkowej, lecz na ich modelach biznesowych.

Shein powiedział również, że popiera reformę zwolnienia de minimis, tak aby zasady były stosowane „równo i równomiernie”.

Podobno także UE przygotowuje plany zniesienia progu 150 euro, poniżej którego towary można byłoby nabyć bez cła.

„Otwartym pytaniem jest, jak bardzo model biznesowy Shein ucierpiałby, gdyby trzeba było płacić cła” – napisał Nils Pratley, redaktor finansowy Guardiana. Twierdząc, że inwestorzy mogą potrzebować przekonania w tej sprawie, Pratley dodał:

Naruszenia prawa pracy, kopiowanie projektów i kwestie ochrony środowiska

Oprócz stawiania czoła oskarżycielskim twierdzeniom o wykorzystywaniu luk prawnych w celu uzyskania przewagi nad konkurencją, Shein jest również oskarżany o stosowanie pracy przymusowej w swoich łańcuchach dostaw.

W czerwcu organizacja zajmująca się prawami człowieka zaapelowała do brytyjskiego organu nadzoru finansowego o zablokowanie notowań Shein na giełdzie LSE, ponieważ firma wykorzystywała przedstawicieli mniejszości ujgurskiej do pracy przymusowej u niektórych dostawców bawełny w regionie Sinciang.

Amnesty International UK stwierdziła nawet, że potencjalny notowanie Shein na londyńskim rynku byłoby „oznaką hańby” dla rynku londyńskiego ze względu na „wątpliwe” standardy pracy i praw człowieka stosowane przez tę firmę zajmującą się modą szybką.

Shein oświadczyła, że w jej firmie obowiązuje polityka zerowej tolerancji dla pracy przymusowej, a jej producenci pozyskują bawełnę wyłącznie z zatwierdzonych regionów.

W sierpniu firma Shein w swoim raporcie na temat zrównoważonego rozwoju za rok 2023 przyznała, że w zeszłym roku wykryła dwa przypadki pracy dzieci oraz niewypłacania płacy minimalnej w fabrykach w swoim łańcuchu dostaw.

Firma dodała, że w obu przypadkach sprawy zostały szybko rozwiązane, a podjęte działania obejmowały rozwiązanie umów z nieletnimi pracownikami i zaoferowanie im innych ulg.

Tegoroczne dochodzenie przeprowadzone przez szwajcarską organizację non-profit Public Eye wykazało również, że osoby zatrudnione przy produkcji odzieży dla firmy Shein pracują regularnie ponad 70 godzin tygodniowo.

W najnowszym raporcie WIRED opisano, jak chińscy gig-workerzy prowadzą vlogi na platformach takich jak Bilibili, w których piszą o rzekomo niepewnych warunkach pracy w centrach realizacji zamówień firmy Shein.

Oprócz krytyki za domniemane nieuczciwe praktyki pracownicze, Shein został również pozwany przez takie giganty mody jak Uniqlo i H&M za kopiowanie ich projektów.

W czwartek włoska agencja antymonopolowa wszczęła dochodzenie w sprawie firmy z siedzibą w Dublinie, która zarządzała stroną internetową i aplikacją Shein, w związku z potencjalnie wprowadzającymi w błąd twierdzeniami dotyczącymi ochrony środowiska zamieszczanymi na stronie internetowej Shein.

Ponadto Shein spotkała się z krytyką za promowanie odzieży jednorazowej i przyczynianie się do zanieczyszczenia środowiska.

Co się stanie z IPO Shein? Eksperci ważą

Podczas gdy Stany Zjednoczone podjęły decyzję o nieumieszczaniu spółki na swoich giełdach po tym, jak tamtejsi ustawodawcy zgłosili obawy, o których mowa powyżej, nie wiadomo, czy Wielka Brytania będzie zmuszona zrobić to samo.

W Wielkiej Brytanii zaczęły już pojawiać się oznaki presji politycznej związanej z notowaniem tej spółki na giełdzie.

Na początku tego miesiąca Liam Byrne, parlamentarzysta Partii Pracy, przewodniczący parlamentarnej komisji ds. biznesu i handlu, zaapelował do rządu o wnikliwe zbadanie Shein pod kątem możliwych powiązań z pracą przymusową.

Byrne powiedział Financial Times, że chciałby zobaczyć brytyjską wersję ustawy o zapobieganiu pracy przymusowej Ujgurów od 2021 r., która zakazuje firmom w USA używania bawełny z Xinjiangu. Powiedział:

W zeszłym miesiącu dyrektor generalny London Stock Exchange Group, David Schwimmer, stanowczo zaprzeczył, jakoby miało nastąpić jakiekolwiek „obniżenie standardów” w celu przyciągnięcia detalisty zajmującego się szybką modą.

Chociaż nie skomentował bezpośrednio sprawy Sheina, Schwimmer powiedział, że system zarządzania i ujawniania informacji giełdy ma tendencję do bycia „bardzo dobrym dla firm pod względem ujawniania informacji, kontroli i udziału inwestorów w sposobie zarządzania”.

Sir Ian Cheshire, były szef B&Q, który był również przewodniczącym Barclays, powiedział wcześniej w tym tygodniu, że dla spółki korzystniejsze byłoby notowanie jej na giełdzie w Wielkiej Brytanii, ponieważ firmy notowane w Londynie muszą spełniać określone wymogi dotyczące jakości środowiska.

Alternatywą mogłoby być notowanie Sheina na innej giełdzie, co „może pozwolić im robić, co chcą”, powiedział w programie BBC Today. Powiedział:

Dodał, że rząd mógłby rozwiązać problem niedopasowania podatkowego, aby umożliwić sprzedawcom detalicznym dostęp do równych warunków działania.

Tymczasem plany dotyczące IPO firmy Shein w Londynie wciąż są obarczone niepewnością.