Va avea un impact atent asupra „eschivurilor fiscale” și a presupuselor malpraxisuri în muncă asupra viselor lui Shein la Londra?

Shein, gigantul fast-fashion, cunoscut pentru îmbrăcămintea sa ultra-accesabilă și ciclul de producție rapid, nu pare să ia o pauză.

Compania a suferit deja un eșec anul trecut, când a trebuit să renunțe la planurile sale inițiale de a fi listate la New York, după ce parlamentarii americani și-au exprimat îngrijorarea cu privire la presupusele malpraxisuri de muncă și procese din partea concurenților, pe lângă semnalarea „legăturilor profunde ale companiei cu China”.

Acum, înaintea unei IPO foarte anticipate la Londra, fluxul de știri legate de practicile companiei îi determină pe experți și analiști să se întrebe dacă planurile lui Shein din Marea Britanie vor avea aceeași soartă ca și ambițiile sale din SUA.

Grupul fondat de China, care a realizat profituri de peste 2 miliarde de dolari pentru 2023 și a înregistrat vânzări de 45 de miliarde de dolari pe site-ul său web, a fost evaluat la 66 de miliarde de dolari în ultima sa rundă de finanțare, iar evaluarea IPO este de așteptat să se situeze în jurul acestei cifre.

Acuzații de „evaziune fiscală” și impactul înăspririi reglementărilor

La începutul acestei săptămâni, șeful Superdry, Julian Dunkerton, l-a acuzat pe Shein că „s-a eschivat de taxe” și a îndemnat guvernul Regatului Unit să scape de lacuna care i-a permis companiei majore din modă să exporte pachete individuale direct către clienți, fără a plăti taxe de import.

Dunkerton se referea la regula care scutește de taxe de import transporturile cu valoare mai mică de 135 de lire sterline.

Deoarece Shein expediază pachete de valoare mică direct clienților din străinătate, nu li se percepe taxe de import.

Înainte de apariția piețelor online globale, scutirea de taxe a avut un impact redus.

Cu toate acestea, comercianții cu amănuntul din SUA și UE se confruntă acum cu o concurență crescândă din partea concurenților chinezi low-cost, iar trezoreriile de stat ratează potențiale venituri fiscale.

În iulie, Simon Roberts, CEO al Sainsbury, a pledat și el pentru modificări ale acestei reguli, căutând condiții echitabile pentru toți comercianții cu amănuntul. Următorul CEO, Lord Wolfson, a cerut același lucru.

La începutul acestei luni, SUA au preluat conducerea în eliminarea acestui decalaj fiscal și au propus reguli care ar elimina scutirea pentru mărfurile chinezești, într-o mișcare care vizează direct companii precum Shein și Temu.

În timp ce SUA au spus că această regulă „de minimis” le-a ajutat pe cele două companii să subcoace concurenții cu prețuri mai mici, atât Shein, cât și Temu au căutat să impresioneze că popularitatea lor nu se bazează pe regula fiscală, ci pe modelele lor de afaceri.

Shein a mai spus că sprijină reforma scutirii de minimis, astfel încât regulile să fie aplicate „în mod egal și uniform”.

De asemenea, UE elaborează planuri de eliminare a pragului de 150 de euro sub care articolele pot fi cumpărate fără taxe vamale.

„O întrebare deschisă este cât de mult ar fi afectat modelul de afaceri al lui Shein dacă ar trebui plătite taxele vamale”, a scris Nils Pratley, editorul financiar al Guardian. Afirmând că investitorii ar putea avea nevoie de convingere în acest sens, Pratley a adăugat:

Încălcări ale muncii, copiere a designului și probleme de mediu

În afară de abordarea afirmațiilor acuzatoare despre modul în care folosește lacunele de reglementare pentru a câștiga avantajul concurenților săi, Shein este, de asemenea, acuzată de muncă forțată în lanțurile sale de aprovizionare.

În iunie, un grup pentru drepturile omului a cerut autorității de reglementare financiare din Marea Britanie să blocheze lista LSE a lui Shein, deoarece compania folosea minoritari uiguuri ca muncă forțată la unii dintre furnizorii săi de bumbac din regiunea Xinjiang.

Amnesty International Marea Britanie a spus chiar că potențiala lista londonească a lui Shein ar fi o „insignă a rușinii” pentru piața londoneze, din cauza standardelor „îndoielnice” în materie de muncă și drepturile omului ale firmei de fast fashion.

Shein a declarat că are o politică de toleranță zero pentru munca forțată, iar producătorii săi se aprovizionează cu bumbac doar din regiunile aprobate.

În august, Shein, în raportul său de sustenabilitate din 2023, a recunoscut că a găsit două cazuri de muncă a copiilor și fabrici care nu au plătit salariul minim în lanțul său de aprovizionare anul trecut.

Compania a adăugat că ambele cazuri au fost soluționate rapid, cu acțiuni inclusiv rezilierea contractelor cu angajații minori și alte scutiri oferite acestora.

O investigație din acest an a grupului non-profit din Elveția Public Eye a mai descoperit că oamenii angajați să producă articole de îmbrăcăminte pentru Shein lucrează în mod obișnuit mai mult de 70 de ore pe săptămână.

Cel mai recent raport al WIRED a documentat modul în care lucrătorii din China vlogează despre condițiile de lucru presupuse precare la centrele de realizare ale lui Shein pe platforme precum Bilibili.

Pe lângă faptul că se confruntă cu controlul pentru presupusele sale malpraxisuri în materie de muncă, Shein a fost dat în judecată și de marile în modă precum Uniqlo și H&M pentru că le-a copiat modelele.

Joi, agenția antitrust din Italia a lansat o investigație asupra unei companii cu sediul în Dublin care opera site-ul și aplicația lui Shein, din cauza unor eventuale afirmații de mediu înșelătoare făcute pe site-ul lui Shein.

În plus, Shein a atras critici pentru promovarea îmbrăcămintei de unică folosință și pentru contribuția la poluarea mediului.

Ce se întâmplă cu IPO-ul lui Shein? Experții cântăresc

În timp ce SUA au decis să nu aibă lista companiilor pe bursele sale, după ce parlamentarii au exprimat îngrijorările discutate mai sus, juriul se stabilește dacă Marea Britanie ar fi obligată să facă același lucru.

Semne de presiune politică în jurul listei sale au început deja să apară în Marea Britanie.

La începutul acestei luni, Liam Byrne, deputatul laburist care conduce comisia de afaceri și comerț a parlamentului a cerut guvernului să-l examineze îndeaproape pe Shein pentru posibile legături cu munca forțată.

Byrne a declarat pentru Financial Times că și-ar dori să vadă o versiune britanică a Legii uigure de prevenire a muncii forțate din 2021, care interzice utilizarea bumbacului din Xinjiang de către companiile din SUA. El a spus:

Luna trecută, directorul executiv al London Stock Exchange Group, David Schwimmer, a negat cu tărie că ar exista vreo „scădere a standardelor” pentru a atrage retailerul fast-fashion.

Deși nu a comentat direct despre Shein, Schwimmer a spus că regimul de guvernare și dezvăluire al bursei tinde să fie „foarte bun pentru companii în ceea ce privește dezvăluirea și controlul și participarea investitorului la modul în care sunt gestionate”.

Sir Ian Cheshire, fost șef al B&Q, care a fost și fostul președinte al Barclays, a declarat la începutul acestei săptămâni că ar fi mai bine ca compania să se coteze în Marea Britanie, deoarece firmele listate la Londra trebuie să îndeplinească anumite controale de calitate a mediului.

Alternativa ar putea fi listarea lui Shein pe o altă bursă, care „s-ar putea să-i lase să facă ceea ce vor”, a spus el pentru programul Today al BBC. El a spus:

El a adăugat că guvernul ar putea remedia nepotrivirea taxelor pentru a permite comercianților să aibă acces la condiții de concurență echitabile.

Între timp, planurile de IPO ale lui Shein la Londra continuă să fie întunecate de incertitudine.