Kolhapuri vs. Couture: Wie die Sandale von Prada in Indien einen kulturellen Streit auslöste

Eine ruhige Stadt in Maharashtra stand diese Woche im internationalen Rampenlicht.

Kolhapur, berühmt für seine traditionellen Leder-Chappals, die Kolhapuri Chappals, und aufwendigen Schmuck, war Gastgeber einer ungewöhnlichen Delegation aus Italien.

Am Dienstag und Mittwoch besuchten vier Vertreter des Luxusmodehauses Prada die Stadt, um sich einen Einblick in die Herstellung des Kolhapuri Chappal zu verschaffen.

Zum Gastteam gehörten die leitenden technischen Experten Paolo Tiveron und Daniele Contu sowie die Berater Andrea und Roberto Pollastrelli.

Ihr Interesse wurde jedoch nicht in Kolhapur geboren. Es begann in Mailand.

Wie die Sandalen von Prada in Mailand den Nerv der Kolhapuri-Chappals trafen

Letzten Monat kam die Frühjahr/Sommer-Kollektion 2026 von Prada auf den Laufsteg in Mailand, wobei mehrere Models in offenen Ledersandalen mit T-Riemen liefen, die eine verblüffende Ähnlichkeit mit Kolhapuri-Chappals aufwiesen.

Mit einem Preis von rund 1,2 Lakh Rupien pro Stück lösten die Sandalen in Indien sofortige Empörung aus, da sie den traditionellen indischen Schuhen unheimlich ähnlich sind, ohne dass ihre kulturelle oder geografische Herkunft erwähnt wird.

Die Preise der Produkte von Prada liegen weit über dem, was sich die meisten Inder leisten können.

Die Ledersandalen für Herren beginnen bei 844 US-Dollar, während traditionelle Kolhapuri-Chappals, die auf indischen Märkten und an Straßenständen weit verbreitet sind, in der Regel bei nur 12 US-Dollar beginnen.

Social-Media-Nutzer in Indien warfen dem Modehaus schnell kulturelle Aneignung vor.

Viele argumentierten, dass Millionen in Indien zwar täglich Kolhapuris trugen, der Kredit und der Gewinn jedoch bereit zu sein schienen, woanders hinzugehen.

Die Handwerker der Kolhapuri Chappal sind in einem verblassenden Handwerk gefangen

Die Kontroverse traf einen Nerv der Zeit, denn der Kolhapuri Chappal ist nicht irgendeine Sandale.

Die Ursprünge reichen bis ins 12. Jahrhundert zurück und werden seit Generationen von lokalen Handwerkern handgefertigt.

Heute führen nur noch rund 5.000 Handwerker in Kolhapur das Handwerk fort, viele von ihnen sind mit schlechten Arbeitsbedingungen und sinkenden Löhnen konfrontiert.

Landesweit beschäftigt die Branche nach Angaben der Handels-, Industrie- und Landwirtschaftskammer von Maharashtra (MACCIA) etwa 100.000 Arbeiter.

Die lokale Gemeinschaft, die bereits darum kämpft, das Handwerk auf einem mechanisierten globalen Markt am Leben zu erhalten, sah Pradas Schweigen sowohl als kommerzielle Kränkung als auch als kulturelle Beleidigung.

Juristischer Weg zur Geltendmachung von Schadenersatz für Reputationsschäden

Kurz nach dem Debüt der Start- und Landebahn forderten MACCIA und andere Organisationen Anerkennung und eine faire Vergütung.

Anwalt Ganesh S. Hingmire reichte vor dem Obersten Gerichtshof von Bombay eine Klage im öffentlichen Interesse ein, um Prada daran zu hindern, sogenannte "Zehenringsandalen" zu vermarkten, und beschuldigte das Unternehmen, ein Produkt mit geografischer Angabe (GI) ohne Zustimmung verwendet zu haben.

Das PIL forderte auch eine öffentliche Entschuldigung von Prada und eine Entschädigung für die Handwerkergemeinschaft und begründete dies mit dem Ruf und dem wirtschaftlichen Schaden.

Indien hatte 2019 das Kolhapuri chappal GI-Etikett verliehen und das Design und die Produktion rechtlich an acht Distrikte in Maharashtra und Karnataka gebunden.

Das Gericht wies das IPR jedoch am Donnerstag aus verfahrensrechtlichen Gründen ab und erklärte, dass nur Erzeugerverbände solche Beschwerden nach dem GI-Gesetz einreichen könnten.

Prada bekennt sich zu indischen Wurzeln

Als Reaktion auf die Gegenreaktion gab Prada eine Erklärung ab, in der die Inspiration hinter den Sandalen anerkannt wurde.

Lorenzo Bertelli, Leiter der Abteilung Corporate Social Responsibility und Sohn der Prada-Eigentümer, schrieb an MACCIA, um das jahrhundertealte indische Erbe des Designs anzuerkennen.

"Wir erkennen an, dass die Sandalen von traditionellen indischen handgefertigten Schuhen inspiriert sind", schrieb Bertelli.

Er fügte hinzu, dass sich das Produkt noch in einem frühen Stadium befinde und möglicherweise nicht kommerzialisiert werde.

Prada bekundete jedoch Interesse daran, einen Dialog über die Zusammenarbeit mit indischen Kunsthandwerkern zu eröffnen.

Ein Unternehmenssprecher fügte hinzu, dass Prada schon immer Handwerkskunst und Erbe gefeiert habe und offen dafür sei, Folgetreffen mit Kunsthandwerkergruppen zu arrangieren.

Kontroversen erhöhen die Sichtbarkeit von Kolhapuri-Broschüren und -Verkäufen

Während die rechtliche Debatte weitergeht, haben mehrere indische Schuhmarken die Gunst der Stunde genutzt, um die Sichtbarkeit und den Umsatz zu steigern.

Laut Reuters schaltete die in Mumbai ansässige Firma Ira Soles Online-Anzeigen, in denen sie verkündete, dass ihre Kolhapuris "gerade die Rampe bei Prada betreten" hätten, und vermarktete ihre 32-Dollar-Limousinen als globale Modestatements.

In ähnlicher Weise bot Niira, eine weitere inländische Marke, Rabatte an und hob ihre Designs als "in der Tradition verwurzelt" hervor.

Gründer Nishant Raut berichtete von einer Verdreifachung der Verkäufe seit Beginn der Kontroverse.

Anklänge an frühere Verwendungszeilen

Die Prada-Episode spiegelt frühere Kontroversen wider, etwa als der britische Designer Paul Smith eine Sandale vermarktete, die dem Peshawari-Chappal aus Pakistan ähnelte.

Damals aktualisierte das Unternehmen schließlich seine Produktbeschreibung, um die kulturellen Wurzeln des Designs einzubeziehen.

Experten weisen darauf hin, dass GI-Tags zwar Wiedererkennung und Authentizität bieten, aber anderen nicht direkt verbieten, ähnliche Designs zu verkaufen, solange das Produkt nicht fälschlicherweise beworben wird.

"Prada hätte das Recht, Kolhapuri-Sandalen zu einem beliebigen Aufschlag zu verkaufen, wenn es die Artikel aus den acht Distrikten in Maharashtra und Karnataka bezieht, die unter das geografische Etikett fallen", sagte Subhang Nair, ein Anwalt für geistiges Eigentum, in einem NYT-Artikel.

Eine andere Expertin, Priyam Lizmary Cherian, die von der NYT zitiert wurde, wies darauf hin, dass Prada nicht behauptet habe, das Produkt sei ein Kolhapuri-Chappal, sondern beschrieb es lediglich als von einem solchen inspiriert.

Kulturelles Erbe trifft auf globale Märkte

Abgesehen von den rechtlichen Fragen hat der Vorfall die Gespräche über den Wert des kulturellen Erbes auf dem Luxusmarkt neu entfacht.

Indiens Luxussektor befindet sich auf einem Wachstumskurs und wird nach Schätzungen der Branche bis 2033 voraussichtlich 17,94 Milliarden US-Dollar erreichen.

Ein wesentlicher Teil dieser Expansion wird von handwerklichen und traditionsbasierten Marken vorangetrieben, insbesondere bei jüngeren und sozial bewussteren Verbrauchern.

Luxusakteure wie Louis Vuitton haben sich dieses Gefühl bereits durch die Zusammenarbeit mit indischen Künstlern und Designern wie dem Architekten Bijoy Jain und dem Musiker AR Rahman zunutze gemacht.

Diese Unternehmungen haben es geschafft, die Handwerkskunst zu würdigen und gleichzeitig die Marktreichweite zu erweitern.

Der Fall von Prada stellt einen Kontrast dar. Die isolierte Verwendung eines traditionellen indischen Designs ohne Zusammenarbeit oder klare Anerkennung entfremdete zunächst viele.

Dennoch könnte die Bereitschaft, sich nach der Gegenreaktion zu engagieren, den Weg für sinnvolle Partnerschaften ebnen.